Фотосъемка в клубе

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Итак, Вы решили начать заниматься фотосъемкой в клубе? У вас китовый объектив и кропнутая зеркалка Nikon d90… Что ж, в какое-то время я так тоже думал, и даже начал фотографировать на такой набор! Получалось что-то, что-то не получалось, но главная беда была - использование длинной выдержки. Почему, расскажу ниже

1/5

На данный момент мой никоновский клубный набор такой: софт 50*50 с дополнительным рефлектором и листком бумаги перед вспышкой+вспышка SB700, камера d7100, объективы sigma 17-50/2.8, Nikkor 50/1.4 и Nikkor 35/1.8 и синхронизаторы youngnuo 602

Софт выбрал именно такой, потому как 40*40 мне показался небольшим, что подсветить группу людей с небольшого расстояния, тягать даже по забитым клубам 50*50 для меня не составляет никакого труда.

Камеру конечно хотел бы взять d610, но промелькнула мысль, что лучше взять еще в довесок объектив, ввиду этого взял d7100 + сигма 17-50/2,8! Объектив показывает себя с наилучшей стороны. Отличное стекло для репортажа! Из явных его минусов: иногда мажет, + у моего экземпляра мыло в левом углу кадра… А так, в целом, объектив дает яркую насыщенную картинку! Честно признаюсь, фиксы стал редко обувать (в основном где нужна светосила, например концерты). От синхронизаторов мне важно только одно: синхронизация! TTL для меня до сих пор очень непредсказуем, малейший засвет – и все, кадр подсвечен неверно!

КАКИЕ ЖЕ ВЫСТАВИТЬ НАСТРОЙКИ?

Мое главное правило: никаких автоматических режимов! Лишь АвтоИСО допускаю при съемке концертов!

Все на самом деле зависит от помещения! Есть светлые клубы, есть темные! Но нам главное в них подчеркнуть человека, и желательно оставить его кожу телесного цвета!

ВЫДЕРЖКА:

Как правило я фотографирую на выдержках от 1/30 до 1/200.

1/30 использовать неплохо при недостаточном освещении. Есть любители покрутить кадры, но я, честно сказать, не люблю всего этого! Ровно, как и не люблю «рисовать» шлейфы в клубном фото. Поэтому я от таких коротких выдержках отказался.

1/5

Но как видите на этих фото преобладает желтый и красный. Это была моя ошибка, не понизить ИСО или сделать короче выдержку.

1/40-1/80 как правило использую для фотосъемки людей и go-go танцев, изредка движения на танцполе. Считаю это наиболее оптимальным вариантом! Многие скажут, что gogo быстро двигаются, и эти выдержки для них будут большими. Это не так, друзья! Gogo когда видят фотографа, как правило начинают позировать!

1/7

1/80-1/200 – это уже концерты. Здесь нельзя допускать смаза рук, тк артисты быстро передвигаются по сцене, и даже если требуется исо 3200 – необходимо его выставить в ущерб качеству фотографии… Если проскочит где зерно – убирается шумодавом, ничего страшного!

1/11

ISO

Опять же зависит от клуба. Что бы передать всю атмосферу клуба, я как правило выставляют ISO 2000, но в этом случае надо присмотреться к свету в клубе… И, если видите цветные прожектора на сцене, лучше этот показатель сделать немного меньше. Это было одна из моих главных ошибок, когда я раньше снимал в клубах. Сейчас я использую показатель в 1250-1600, и это очень важно! Тк потом сложно избавиться на лице от «неприятного» света! Пример использования ISO 1250 и выдержки 1/60 ниже:

1/5

НАСТРОЙКИ ВСПЫШКИ

Я думаю, что первым, что Вам надо сделать, это выставить синхронизацию по задней шторке! Это позволит Вам «заморозить» объект, если Вы снимаете динамическую сцену на относительно длинной выдержке!

МОЩНОСТЬ ИСПУЛЬСА

Для SB700 при ISO 1250 с моим софтбоксом (который внутри имеет дополнительный рефлектор + лист обычной бумаги перед вспышкой) я выставляю мощность 1/32 для одиночных фото… При этом софтбокс необходимо держать немного выше головы левее от объекта либо правее на расстоянии около 1-1,5-х метров.

При групповых – 1/32 с поправкой +0,7… Тут как бы уже экспериментируйте и ищите свой свет… Все это сугубо индивидуально! Главное – никаких TTL и подобного рода автоматических процессов!

Вы просите, зачем листок бумаги, если там уже есть дополнительный рефлектор? Свет становиться более мягким именно с листком! Это проверенный метод… Тк софт китайский, то соответственно и будет он «светить» по-китайски, пришлось самому немного доработать его.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

На своем опыте расскажу об ошибках:

В случае хаотичного света всегда, всегда делайте серию из 2-х хотя бы кадров, тк велик шанс, что при одиночном кадре на лицо попадет ненужный свет или луч!
В некоторых статьях пишут, мол, используйте выдержки 1/4 и тд… Я не спорю, фото получаются неплохими с использование такой выдержки, и несколько фото можно сделать. Но лепить весь фотоотчет с такими параметрами съемки крайне не рекомендую.
Я надеюсь моя статья немного поможет Вам в ваших начинаниях в клубной сфере… Постараюсь в ближайшее время написать о постаобработке клубных фотографий! Подписывайтесь на меня и в мою группу, и будьте в курсе новых интересных статей!
Не бойтесь работать с людьми. Зачастую ошибка большинства фотографов, они стесняются поставить правильно человека, что бы тот лучше вышел.
Не бойтесь повторять кадры. Это не признак вашего плохого мастерства в фото. Это признак того, что Вы заинтересованы получить хороший кадр.
Большинство фотографов снимает правой рукой и держит свет левой, и всегда направляет свет только с права от человека. Так вот: не всегда это есть хорошо, тк многие люди лучше выглядят, если свет на них падает с левой стороны. Эксперементируйте больше со светом!

Я надеюсь моя статья немного поможет Вам в ваших начинаниях в клубной сфере… Постараюсь в ближайшее время написать о постаобработке клубных фотографий! Подписывайтесь на меня и в мою группу, и будьте в курсе новых интересных статей!